-Un oubli ? une mesure non notée ? La réponse est sûrement là :

- un whisker (ou tendeur de voile)

Les whiskers sont, très souvent, en carbone de trois millimètres. Il faut se procurer une barre (généralement un mètre), la retailler à la bonne taille, en utilisant le whisker identique placé de l'autre côté du cerf-volant (attention ! les whiskers placés du même côté ont parfois des tailles différentes !).
On peut les coller, soit à chaud, soit à la cyano, mais ce n'est pas nécessaire, souvent, les whiskers se bloquent naturellement dans les pieds de whiskers. Lorsque ce n'est pas le cas du fait du diamètre du jonc qui le constitue, il ne faut pas les coller à la cyanolite car en cas de casse on perd le whisker, ni avec de la colle à chaud en raison des risques d'endommager le pied quand on le chauffe pour remplacer le jonc.
On peut utiliser un peu de double face 3M qui réalise parfaitement l'adhésion entre le jonc et le pied car ces pièces travaillent en pression et non en arrachement. Pareil pour les bouchons de protection d'extrémité des joncs de whiskers (que l'on récupère ainsi sans problème en cas de casse) ainsi que pour les embouts fendus de bord d'attaque lorsque leur diamètre intérieur est un peu grand et qu'ils "flottent".

- une vergue basse (barre horizontale basse, qui part du bord du cerf-volant et va jusqu'à la croix centrale...)

Acheter une barre IDENTIQUE dans un magasin spécialisé (les références des barres sont indiquées dessus, sinon, ne pas hésiter à contacter un vendeur pour avoir la référence).
Retailler la barre à la bonne taille (en se servant de l'autre barre), TOUJOURS DU PETIT CÔTÉ pour les barres coniques.

- la top cross (barre horizontale haute qui va d'un bord à l'autre du cerf-volant)
Récupérer la longueur de la barre exacte (forum, revendeur... ou ses propres notes si on a suivi les conseils du début...), se procurer du carbone équivalent au carbone cassé (usuellement du 6mm), tailler correctement.

- les bords d'attaque (Barre qui va de la pointe de l'aile jusqu'au nez du cerf-volant)
Il faut tout d'abord démonter le bord d'attaque. Celui-ci est (le plus souvent), composé de deux barres, soit cylindriques, soit coniques. Dans le cas de barres coniques, la jonction s'opère au niveau du gros embout, par le biais d'une connectique interne.

Soit : dénouer le petit connecteur de pointe d'aile, tirer sur la barre inférieure en maintenant le connecteur APA vergue. Puis on opère de la même manière pour la barre du haut, en faisant attention à ne pas laisser le bouchon protecteur au niveau du nez du cerf-volant. Il faut bien également regarder comment le bridage est fixé au bord d'attaque, quelle partie se fixe en haut, et l'autre en bas... Un bridage renoué différemment n'aura plus la même valeur. Pour plus de sécurité, il faut laisser un des bords d'attaque en l'état pour servir d'exemple en cas de doute.

Les connecteurs APA sont parfois difficiles à faire glisser sur les barres, notamment coniques. L'astuce étant d'utiliser du liquide vaisselle pour les faire sortir, puis, une fois désolidarisés de la barre, de mettre un petit coup de mèche à bois pour les agrandir. Il n'y a aucun problème à avoir un APA trop grand qui n'adhère pas à la barre. Une fois remonté, il suffit de le bloquer avec soit des petites bagues plastiques (les clips), soit avec du scotch toilé (la référence en la matière étant le TESA - uniquement trouvable chez Auchan ou Simply).

Une autre solution, plus propre, consiste à les plonger avant quelques secondes dans l'eau bouillante. Ça rentre alors comme dans du beurre dans les bords d'attaque coniques et les APA reprennent en refroidissant exactement leur forme d'origine sans être ni endommagés ni matifiés. Attention quand même si les connecteurs ne sont pas de marque APA. Certains caoutchouc n'aiment pas l'eau bouillante. Mais vraiment aucun souci avec APA !
(ndeolemag : On peut également utiliser du lubrifiant silicone en bombe, facile à traansporter dans son sac)
Une fois la barre changée, on remonte le bord d'attaque, en prenant bien garde de remettre le bridage correctement !

- La spine : La spine est souvent en 6mm, parfois en conique. Dans le cas d'une barre 6mm, il suffit de remplacer la barre par une retaillée à la même longueur. Attention toutefois à la fixation du bridage... toujours étudier comment l'ancienne spine était montée... idem pour le lest... s'il est collé à chaud dans la spine, il suffit de chauffer au briquet, puis de pousser depuis l'intérieur avec une barre de 4mm assez longue. Pour le refixer, un coup de colle à chaud, on réenfonce, c'est fini.

Dans le cas d'une spine conique : personnellement, je coupe la spine au niveau de la cassure, proprement, et j'encolle un morceau de 6mm pour combler le manque... investir dans une barre à 15€ pour servir de spine blesse profondément l'Auvergnat qui est en moi.

Il est toujours utile de conserver ainsi quelques chutes de barre, coniques ou non, qui serviront à réparer, ne serait-ce que de manière provisoire, une barre cassée.

Il m'est ainsi arrivé de réparer une vergue conique suite à une casse "nette" en encollant du 4mm à l'intérieur pour rejoindre les deux morceaux cassés (casse du côté fin). Le cv a longtemps volé dans cette configuration, les quelques uns qui l'ont essayé ne s'en ont jamais rendu compte... et la barre n'a jamais recassé.

- La voile est déchirée, le nez est percé, etc...

S'il s'agit d'un simple accroc dans la toile, du spi ou du mylar autocollant peuvent également rendre bien des services, surtout sur les terrains, quand on n'a pas d'artisan sous la main ! Il existe aussi un tissu autocollant transparent et très léger qui se vend en pharmacie : le Blenderm.

.. c'est ce qui a été fait pour cet Akuji !

La voile avait été percée en faisant un posé ..1 pointe ! .. sur ce kite qui était ... nonchalamment étalé à plat ventre , sur le terrain.

Ici, il a été utilisé du Blenderm en largeur 5 cm au lieu de celui en largeur 2,5 cm employé le plus souvent.

- et voilà !

- pour l'Atelier
- pour Drôle d'Oiseau
- pour Rsky

Je n'ai jamais rencontré le cas pour un cerf-volant étranger, mes camarades enrichiront mon article au fur et à mesure...

- Le bridage est cassé

Idem, prendre contact avec le constructeur pour lui demander, soit d'envoyer contre paiement un nouveau bridage, et les précisions par mail pour le remonter correctement (c'est je crois le cas pour Rsky et Drôle d'Oiseau), soit simplement une explication détaillée dans le cas de l'Atelier.

On peut également refaire son bridage soit même, en imitant le bridage non cassé, sur l'autre demi-aile...

Dans le cas d'une explication détaillée, il faut se procurer de la bride, résistance 70kg pour les standard (STD) et ventilés (VTD ou VTL), 45 kg pour les Ultra-Légers (UL ou NW) et Super-Ultra-Léger (SUL ou WW).

Les côtes sont disponibles pour la plupart des cerfs-volants sur le net. Toutefois, chaque fabriquant à ses "habitudes", et personne ne mesure depuis le même emplacement. Donc, lorsqu'on récupère un bridage, ne pas hésiter à demander un maximum d'information sur son montage (fixation au dessus ou en dessous de la connectique, voire de part et d'autre, mesure depuis le noeud ou la barre, est-ce que la bride intérieure et l'incidence sont en un seul tenant, ou l'extérieur et l'incidence, etc...).

- Mes clips en "c" sont décollés.
Ça arrive assez régulièrement, et il est nécessaire d'y remédier en les recollant, à leurs emplacements d'origine, ou en les remplaçant par du scotch (solution alternative de gui...)

Avec une colle cyanocrylate genre "Superglue" .. l'idéal, étant d'utiliser le modèle qui est dans un petit flacon rigide, équipé d'un petit pinceau.

.. on enlève le clip, on met un petit peu de colle dans le fond du "C" et on remet le clip en place .. en évitant de mettre de la colle sur le point d'accroche du bridage qui peut se trouver à côté.

On dispose l'ouverture du clip vers la face interne de la voile, pour que les lignes ne s'accrochent pas dedans.

Le but de ces clips d'arrêt est de maintenir les connecteurs placés sur les bords d'attaque, dans leurs positions initiales, afin de conserver l'appareil dans sa géométrie d'origine, avec les caractéristiques de vol voulues par son concepteur.

.. d'où l'intérêt d'avoir pris toutes ces cotes, avant le premier vol (ou, au moins le 2ème, si on a pas pu résister )

Les clips sont parfois placés au-dessus ou au-dessous des connecteurs, pour empêcher le glissement des APAs (connecteurs caoutchouc), dans une seule direction.

Il s'avèrent que ces APAs peuvent bouger dans un sens ou dans l'autre et qu'il est préférable de bloquer la position dessus et dessous.

Pour ce faire, il peut être intéressant de se faire un blocage à l'adhésif.

En prenant de l'adhésif renforcé en largeur 19 mm (voir dans ce même topic), puis en coupant celui-ci en 2 dans le sens de la longueur, on se fait des bouts de ruban en 9 mm de large environ.

2 ou trois tours avec ce petit ruban, au bon endroit sur la barre, permettra d'immobiliser le connecteur à sa place.

Comme sur cette photo ...

 

- on voit bien le clip en "c" en position basse, et l'adhésif en position haute, qui bloque une éventuelle remontée de l'APA.

On peut aussi bloquer en position, les connecteurs de whiskers sur les vergues. (sur certains appareils où ils ont tendance à se ballader)

- Renforcements utiles
L'adhésif généralement utilisé par les cervoliste et qui donne satisfaction jusqu'à présent (pour l'usage concerné), est le TESA renforcé/toilé, de couleur noire, que l'on trouve en grande surface (mais toutes ne distribuent pas cette marque, j'ai trouvé le mien chez Auchan ou chez Simply)

On peut juger de l'aspect du TESA sur cette photo, où il sert à protéger les pieds de whiskers d'un Nirvana, on voit bien le clip en "c" en position basse, et l'adhésif en position haute, qui bloque une éventuelle remontée de l'APA.

On peut aussi bloquer en position, les connecteurs de whiskers sur les vergues. (sur certains appareils où ils ont tendance à se ballader)

- Renforcements utiles
L'adhésif généralement utilisé par les cervoliste et qui donne satisfaction jusqu'à présent (pour l'usage concerné), est le TESA renforcé/toilé, de couleur noire, que l'on trouve en grande surface (mais toutes ne distribuent pas cette marque, j'ai trouvé le mien chez Auchan ou chez Simply)

On peut juger de l'aspect du TESA sur cette photo, où il sert à protéger les pieds de whiskers d'un Nirvana

 

J'admet que c'est moins beau, que du carbone neuf sans adhésif ! ... mais c'est quand même bien mieux que .. du carbone cassé ! .. on peut aussi faire ce genre de renfort, avec de la gaine thermo-rétractable .. mais comme beaucoup de cervolistes disent .. "il faudra que je m'occupe de ça ... dès que j'aurai un moment" .. "plus tard" rime souvent avec "trop tard".